Тульская чёрная — вкусная и урожайная слива народной селекции

Выбор фруктового дерева для приусадебного участка — дело непростое: нужно учесть климатические и почвенные условия, а также собственные возможности по уходу за деревом. Слива Тульская чёрная неприхотлива к условиям произрастания и даёт регулярные урожаи не слишком крупных, но приятных на вкус плодов. Хотя дерево, особенно цветочные почки, может подмерзать при весенних заморозках, оно обладает высокой способностью самовосстановления. Эти свойства делают Тульскую чёрную желанной в любом саду.

Описание сорта Тульская чёрная

Поздний сорт относится к сортам сливы домашней народной селекции. Этот сорт также называют Тульским черносливом, Брянской поздней, Озимой синей и Черносливом мещевским. Выращивается, в основном, в Тульской области, Подмосковье, а также Калужской области. В целом считается одним из наиболее подходящих сортов для выращивания в северных районах Средней полосы.

Деревья Тульской чёрной считаются среднерослыми, но высота их может варьировать от 2,5 до 4,5 м.

Крона густая, овальная, довольно компактная. Тёмно-зелёные листья имеют овально-ланцетовидную форму. Плоды оправдывают название сорта, так как имеют тёмно-синий, почти чёрный цвет. Форма слив может быть округло-овальной или яйцевидной. Размеры плода небольшие: средняя масса 15–20 г, наибольшая — 30 г. Тонкую кожуру покрывает сизо-голубой восковой налёт.

Сочная, не слишком плотная мякоть имеет зеленовато-жёлтую окраску с красновато-оранжевым оттенком и кисло-сладкий вкус (кислой является кожица). Сливы, выращенные в южных регионах, имеют более хороший вкус. Небольшая косточка легко отделяется от мякоти.

Достоинства и недостатки

Достоинства

• самоплодность;
• стабильная высокая урожайность (в среднем 14–20 кг с одного дерева, максимально — 35 кг);
• хорошая способность к восстановлению и долголетие дерева;
• относительная устойчивость к монилиозу и дырчатой пятнистости.

Недостатки

• средние показатели зимостойкости (у цветковых почек — ниже среднего);
• слабая устойчивость к плодожорке;
• слабая засухоустойчивость, в засушливые годы плоды осыпаются.

Особенности посадки

Выбор места

Для размещения сливы следует выбирать светлый участок. Затенения сливовые деревья не любят. Даже полутень будет отрицательно сказываться на размерах и вкусе плодов, хотя само дерево может развиваться вполне нормально. Зато на достаточное количество солнечного тепла и света дерево откликнется большим и качественным урожаем. Почва должна быть по возможности лёгкой, рыхлой и питательной, с умеренным содержанием влаги.

Выбор посадочного материала

Выбирая саженец, отдавайте предпочтение одно- или двухлетним деревцам, так как их приживаемость выше, чем у более взрослых саженцев. Необходимо перед покупкой проверить, в порядке ли кора (должна быть без трещин), нет ли поломок корней и веток, живы ли почки.

Можно не покупать саженец, а вырастить его самостоятельно из косточки (сеянцы Тульской чёрной сохраняют свойства материнского растения). Также можно использовать корневую поросль, которая берётся от взрослой плодоносящей сливы. Выбранный побег окапывают и отделяют с участком корня длиной 30–40 см и высаживают на выбранное место. Следует иметь в виду, что корневая поросль обычно нуждается в прививке ветки с материнского дерева.

Посадка сливы из косточки на видео

Подготовка к посадке

Сажать сливу в южных регионах можно и весной, и осенью, а в северных лучше осуществить посадку весной, в апреле. Посадочную яму в любом случае желательно заготовить осенью, чтобы почва успела выветриться. Размеры ямы должны соответствовать корневой системе дерева. Обычные размеры ямы для сливы: 60–70 см на 40–50 см.

Копая яму, складывайте верхний слой почвы отдельно. Дно ямы разрыхлите с помощью вил и вбейте в середину кол (1,3–1,4 м). Вокруг кола насыпьте до 2/3 высоты ямы смесь, составленную из питательной почвы, компоста или торфа (2–2,5 ведра), аммиачной селитры (150–200 г), двойного суперфосфата (200–250 г), хлористого калия (200–300 г). Если посадка осуществляется на глинистой почве, добавьте в смесь песка (1,5–2 ведра). При посаде на песчаных почвах на дно ямы нужно положить слой глины — она будет удерживать питательные вещества и влагу.

Последовательность посадки

1. Разместить саженец на конус из почвенной смеси с северной стороны колышка, расправить корешки.
2. Засыпать корни почвой, уплотнить почву ногой (обувь ставить носком к стволу). Следить, чтобы саженец сохранял при посадке вертикальное положение.
3. Сформировать поливную лунку, полить деревце сливу 2–3 вёдрами воды.
4. Подвязать сливу к посадочному колу мягким жгутом из ткани.

Посадка на видео

Уход за деревом

Слива нетребовательная к уходу. В основном нужно следить за состоянием почвы, вовремя поливать её, производить регулярную обрезку дерева.

Полив

Слива очень плохо переносит засуху. При недостатке влаги во время формирования завязей урожай может составлять всего с десяток слив. При редких, но обильных поливах могут трескаться плоды.

Сливовое дерево нуждается в регулярных умеренных поливах (2,5–4 л/м²) в течение всего периода вегетации. Влагу следует подавать равномерно по периметру корневой системы. Для этого хорошо подходит капельный полив. Можно использовать и дождевание, которое позволяет быстро насытить дерево влагой через листья. Если вы пользуетесь шлангом, нельзя просто заливать приствольный круг. Нарежьте мелкие (10–12 см) кольцевые бороздки по периферии залегания корневой системы.

Удобрение

В первые два года после посадки питание дерева обеспечивается удобрения, внесёнными в посадочную яму. С третьего года рекомендуется удобрять и подкармливать сливу ежегодно. Слива нуждается как в органических, так и в минеральных веществах. Повышению зимостойкости дерева способствуют калийно-фосфорные удобрения, рост дерева, величину и цвет плодов улучшают азотные соединения. Улучшению общего состояния дерева способствует магний.

Удобрения обычно вносят под перекопку почвы. В этом случае органику (компост, перегной, навоз) вместе с минеральными удобрениями (кроме соединений азота) рассыпают осенью по поверхности почвы, а затем перекапывают с оборотом пласта. Можно использовать и другой способ внесения — в ямы глубиной 40–45 см или в канавки глубиной 50–60 см.

Азотные удобрения вносят в 2 этапа — ранней весной и после цветения.

Ослабленные деревья дополнительно подкармливают летом разбавленной навозной жижей или куриным помётом.

Если повреждены корни, рекомендуется повысить дозу соединений фосфора — они ускоряют регенерацию корневой системы сливы.

Дозы удобрений на 1 дерево составляют: от 10 до 30 кг органических удобрений, от 40 до 150 г селитры, от 100 до 155 г суперфосфата, от 50 до 85 г калийных солей. По верхним пределам дозы удобрений принимают для взрослых деревьев (с 5–6 года после посадки).

Обрезка

С 2–3-летнего возраста начинается активное ветвление сливового дерева. В это время и следует начать формировать крону, а затем проводить ежегодную обрезку. Обычно сливовые деревья легче переносят обрезку молодых побегов, а при удалении 3–5-летних ветвей дерево ослабляется настолько, что может в этот год не дать урожая.

Обрезку рекомендуется выполнять в период покоя дерева — весной, до набухания почек, или осенью после листопада. Зимой проводить эту операцию не следует, так как дерево может заболеть млечным блеском.

Формирование кроны дерева лучше начинать со 2-го года после посадки (а если деревце растёт слабо, то и с 3-го). Могут использоваться веерный и пирамидальный типы кроны.

Пирамидальную крону формируют из двух-трёх ярусов, каждый из которых состоит из 4–5 скелетных ветвей. На формирование одного яруса уходит 1 год.

Веерный тип кроны применяется в случае, если дерево посажено около ограды. В первый год формировки требуется обрезать деревце до боковой ветви на расстоянии около 60–70 см над поверхностью грунта. Следует оставить на этой ветке две наиболее развитые почки или веточки, растущие влево и вправо. Если не сможете найти подходящую ветку, укоротите деревце на ростовую почку. Все прочие боковые ветви обрежьте на одну почку. Позже, в начале лета, выберите три хорошо развитых побега. Один из них направьте вертикально вверх, остальные — влево и вправо, подвязывая к опоре. Все прочие побеги и почки нужно удалить. По мере роста боковых побегов их нужно подвязывать к проволокам или рейкам под углом 45^о. Когда побеги достигнут длины 45–55 см нужно полностью вырезать центральный проводник (обычно в июне-июле).

Срезать ветки следует, не оставляя пеньков, которые мешают заживлению раны. Места среза обязательно нужно замазать садовым варом.

Через год, весной, обрежьте обе боковые ветви на ростовую почку, находящуюся в 40–50 сантиметрах от основания ветви. Это стимулирует рост новых побегов. В первой половине лета выберите четыре развитых побега на каждой скелетной боковой ветке так, чтобы один из них стал продолжением основной ветки, ещё два равномерно располагались на верхней её стороне, а последний был направлен вниз. Выбранные ветки прикрепите к рейкам. Прочие побеги обрезать, оставив только 1 лист.

Во время третьей обрезки ранней весной укоротите длину каждого проводника на одну треть так, чтобы ростовая почка «смотрела» вниз. Летом отберите по 3 побега из нового прироста на каждой ветви, направьте их наружу, подвяжите к проволокам или рейкам. Все почки, «смотрящие» на стену или на рейки, уберите. Прочим почкам дают разрастись в побеги. Оставьте эти побеги с интервалом 10 см, остальные надо укоротить так, чтобы остался один лист. При достижении приростом на выбранных побегах длины 50 см удалите их точки роста, а в конце лета привяжите к рейкам. На этих побегах будет закладываться урожай будущего года.

На этом формировка веерной кроны заканчивается. В дальнейшем дереву потребуется прореживание (удаление загущающих приростов, направленных в центр дерева или к опоре), а также регулирование образования плодовой древесины (летом удаляют ростовую точку на неосновных побегах до шести-семи листьев).

Ежегодно 3–4 раза за лето следует удалять корневую поросль, которая отбирает у материнского дерева питательные вещества и ослабляет его.

При очень больших урожаях рекомендуется проводить нормирование плодов, то есть убирать часть завязей. Эта операция производится дважды: при достижении завязями размеров лесного ореха и при удвоении размеров завязей. В итоге плоды должны быть расположены на ветке через 8–10 см.

Обрезка сливы на видео

Подготовка к зиме

Слива Тульская чёрная не требует специального утепления на зиму. Корневую систему молодых деревьев можно мульчировать на зиму толстым (20–30 см) слоем соломы, опилок или торфа. На зиму штамб и основные ветви рекомендуется побелить для защиты от зимующих вредителей. Для предотвращения повреждений грызунами можно использовать отравленные приманки или обёртывать ствол и основания ветвей металлической сеткой или лапником.

Поскольку сливы этого сорта могут страдать от весенних заморозков, можно для защиты почек организовать дымление.

Вредители и болезни сливы

Тульская чёрная достаточно устойчива к вредителям и болезням. Однако на некоторых вредителей следует всё же обратить внимание.

Таблица: Вредители и борьба с ними

Вредители	Признаки	Способы борьбы
Сливовая толстоножка (эвритома)	В июне-июле неожиданно массово осыпаются завязи	Двукратная обработка карбофосом или метафосом (0,3 %-й раствором): 1-й раз — при окончании цветения, 2-й раз — через 1,5–2 недели после первой. Протравка грунта под деревом порошком ГХЦГ 25 %-м при расходе 45–50 г/м2. Сбор с веток и поверхности земли повреждённых плодов и косточек и их уничтожение. Глубокое (на 10–15 см) рыхление почвы в приствольном круге и между деревьями.
Вишнёвый слоник	Появление в ранневесенний период мелких (6–9 мм) жучков фиолетового с медным цвета. Повреждают цветы почки, побеги. При откладывании яиц в плоды личинки выгрызают косточку, что вызывает деформацию и осыпание плодов.	Опыление кроны и почвы ДДТ. Осеннее перекапывание почвы приствольных кругов. Стряхивание жучков с ветвей (по мере появления) и уничтожение их. Собирать и ликвидация повреждён­ных плодов. Опрыскивание по окончании цветения Карбофосом или КЭ (80 г на 1 л воды).
Слизистый пилильщик	На листьях видны участки сухой кожицы, лишённой мякоти. Можно заметить вредителей — чёрных слизневидных ложногусениц.	Перекапывание земли осенью и периодическое глубокое рыхление. 2-кратное опрыскивание Ровикуртом (10–12 г на ведро воды) и Трифосом (10 %-м): 1-й раз перед цветением, 2-й раз по окончании уборки урожая.

Вредители сливы на фото

Таблица: Болезни сливы и методы лечения

Таблица: Болезни сливы и методы их лечения

Болезни	Симптомы	Методы борьбы
Камедетечение	Из трещин в коре течёт смола, образуя иногда очень большие натёки	Соблюдать агротехнику сливы, чтобы поддерживать жизненные силы дерева. Удалять сильно заражённые ветки и обрабатывать срезы петролатумом
Ржавчина	На листьях появляются ржавые пятна, растущие со временем, и покрывающиеся споровыми подушечками.	Регулярный сбор и ликвидация палой листвы. 2–3-кратная обработка летом бордосской смесью или препаратом ХОМ. Избегать соседства сливы с можжевельником

Болезни сливы на фото

Сбор, хранение и использование урожая

Сливы начинают созревать к середине сентября. Собирают урожай в 2–3 этапа, выбирая спелые фрукты. При сборе будьте очень аккуратны, чтобы не повредить плодоножку и восковой налёт.

Плоды Тульской чёрной имеют универсальное назначение, но чаще они идут на переработку. Из слив можно изготавливать сухофрукты, джемы, варенья и т. д. Варенье и джем получаются немного жидковатыми из-за сочности фруктов. Лучше всего из этих слив выходят соки, компоты, ликёры и наливки.

Можно сливы заморозить, положив их в пластиковые контейнеры. После разморозки нужно употребить фрукты в пищу в течение 3–4 дней.

Отзывы

Пару лет назад мы посадили саженцы сливы тульской, саженцы хорошо принялись и прибавили в росте, но до сих пор не принесли никакого урожая.

Сорт правильно называется Тульская черная (есть еще названия-Брянская местная и проч.). Старый местный сорт. Тернослива. К черносливам никакого отношения не имеет. Видимо сеянец какой-то угорки (опыленной терном). Созревает в середине сентября, во всяком случае у меня. Вкус неплохой, лучше чем у Красной местной и Скороплодной. Варенье замечательное , ликер обалденный .

Дерево высокое, ягоды округлые, почти черные с сизым налетом, очень сочные, кисло сладкого вкус, кислинку ягоде придает шкурка, съесть можно много и не набить оскомину, без вяжущей составляющей (это я насчет терносливы). Созревает в середине августа, если не снять во время, прим. до 5 сентября, все осыплется. Ветки просто состоят из одних ягод, но урожай не регулярный: через год, что честно говоря меня радует, т.к есть время всю переработку съесть, выпить и разморозить. Варенье из «Тульского чернослива» получается жидковатое, из-за большого количества сока, без структурное, а вот соки и всякого рода наливки с ликерами — класс!

тульская черная распространена преимущественно в Тульской и Калужской областях. У них некрупные плоды темно-синего цвета удовлетворительного или в отдельные годы хорошего вкуса, позднего созревания.

Тульская чёрная — надёжный сорт домашней сливы, простой в агротехнике, урожайный и устойчивый к некоторым заболеваниям и вредителям. Опасность подмерзания почек при весенних перепадах температуры компенсируется хорошей самовоссатновительной способностью сливы.