Как сделать опалубку для фундамента своими руками из подручных средств

Если нужно залить фундамент, то для сооружения наземной части всегда собирают опалубку. Делают ее из подручных материалов или же используют готовые модули, которые несложно собрать. Провести работу легко, если понимать, как крепить элементы, выставлять по уровню, дополнительно фиксировать для надежности.

Что представляет собой опалубка

Собрать конструкцию самостоятельно можно, если знать основные особенности процесса, понимать требования к опалубке. Если сделать работу неправильно, строение может даже разрушится, лучше сразу исправлять ошибки, так как фундамент держит здание, любые просчеты снижают надежность. Особенности такие:

1. Нужна для придания формы бетонной ленте. Это форма, которая задает контуры основания. Делают ее строго по проекту, рассчитывают под нагрузки, которые будут оказываться.
2. Собирают опалубку по месту. Определяют основные параметры по чертежу, ставят элементы по разметке. Проводят работы точно, чтобы все размеры соблюдались, иначе фундамент получится кривым.
3. Используют либо подручные материалы: доску, фанеру, плиты ОСП, ламинированную ДСП, либо готовые элементы из металла, полимеров. Можно приспособить разные варианты, если они обеспечат нужную прочность.
4. Делают конструкцию без щелей. Это сокращает потери бетона, улучшает внешний вид основания, обеспечивает равномерное высыхание раствора. Поэтому для работы желательно использовать обрезную доску.
5. Конструкции бывают как съемными, так и несъемными. Первый вариант собирают перед началом работ, а после набора прочности основание убирают. Несъемные системы представляют собой элементы из пенополистирола либо бетона, которые собирают, армируют, а потом заливают изнутри раствором.

Чем больше будет фундамент, тем выше нагрузка, и тем прочнее надо делать опалубку. Для небольших оснований нет нужды покупать доску или брать напрокат готовый комплект, проще обойтись тем, что есть под рукой.

Как рассчитывать материалы

До начала работы следует приготовить все необходимое. Чтобы посчитать, нужно определить, что использовать для работы, в каком количестве. Даже если неизвестно, какой материал будет применяться, вычислить размеры и ориентировочную площадь несложно. Инструкция по расчету:

1. Внимательно изучить проект. Держать его под рукой, так как по-другому невозможно провести работу правильно. Определить высоту будущей конструкции, а также ширину, это первые параметры.
2. Суммировать длину фундамента. Выписать размер каждого отдельного участка, потом сложить. Так как опалубку собирают с двух сторон, итоговую цифру увеличить вдвое. Умножить длину на высоту, это будет общая площадь конструкции.
3. Решить, какой материал использовать. Если брать несъемную опалубку, то полученный результат поможет точно определить количество. При покупке доски, фанеры или другого материала делать небольшой запас, при сборке всегда остаются отходы.
4. Не забыть посчитать крепеж. Проще всего использовать гвозди, но можно вкручивать саморезы, они прочнее, но времени на сборку уйдет больше.

В готовом проекте обычно уже есть все размеры, остается только суммировать их. Главное – ничего не перепутать и не упустить, считать по порядку, чтобы при сборке не оказалось, что не хватает материалов для опалубки.

Типы съемной опалубки

Варианты различают по материалу изготовления. В зависимости от этого корректируют расчеты, определяют необходимый объем, подбирают крепеж. Допускается сочетать разные варианты, если они есть под рукой, но это не должно влиять на прочность конструкции.

Доска

Используют вариант толщиной от 30 мм и больше, так как тонкие элементы выгибаются под весом бетона. Кубометр стоит от 7500 руб., длина может быть от 3 до 6 м. Подбирать древесину естественной влажности либо сухой пиломатериал. Основные преимущества:

1. Резать можно даже ножовкой, не надо приобретать специальное оборудование. Собрать щиты по силам одному человеку, использовать для соединения гвозди или саморезы.
2. Есть разные варианты толщины. Чем больше размер фундамента, тем прочнее понадобится доска. Применяют разновидности от 30 до 50 мм.
3. Дополнительно приобретать брусок для усиления конструкции. Если не укрепить опалубку для ленточного фундамента, то под весом бетона доски будут выгибаться. Использовать варианты размером 40х40 мм или больше.
4. Проще всего приобрести пиломатериалы из сосны или ели. Они дешевле других пород, но хорошо подходят для сборки конструкции.
5. Лучше ставить обрезную доску, чтобы после заливки фундамент был ровным. Если применять необрезную, поверхность придется выравнивать перед отделкой.
6. Можно применять бывший в употреблении материал, если он прочный, не поврежден гнилью или короедом.

Часто для сборки приспосабливают старую доску пола. Она хороша тем, что элементы легко стыковать между собой за счет соединения шип-паз, а окрашенная поверхность не впитывает влагу. В этом случае не нужно использовать пленку изнутри.

Фанера и ДСП

Применять лучше изделия толщиной от 18 мм, более тонкие не обеспечат жесткости. Квадратный метр стоит от 300 рублей в зависимости от вида и качества материала, что на порядок дороже, чем доска. Главные преимущества этого варианта:

1. Удобно собирать конструкцию. За счет большого размера листов скреплять щиты, выставлять их намного проще. Размеры бывают разными, подбирать лучше так, чтобы при резке получалось меньше отходов.
2. Можно приспособить старые материалы, если они есть. Они должны быть прочными, без повреждений и деформаций.
3. Лучше использовать ламинированные листы ДСП, они не впитывают влагу, не вздуваются под ее воздействием.
4. Если после применения в опалубке нужно использовать материалы для других целей, лучше оббивать их изнутри строительной пленкой. Тогда они не испортятся от влаги.
5. Для соединения желательно брать саморезы, они держат конструкцию намного лучше, чем гвозди. Если ДСП хрупкий, лучше сверлить отверстия, чтобы поверхность не трескалась.
6. При сборке щитов обязательно укреплять их ребрами жесткости из бруса. Поэтому придется покупать пиломатериал, что увеличит цену съемной опалубки для фундамента.

Выбирать этот вид стоит, только если есть старые листы, покупать их в магазине накладно. ДСП без покрытия закрывать обязательно. Если нет пленки, то хотя бы покрасить поверхность эмалью в 2-3 слоя, иначе плита начнет расслаиваться от влаги.

Плита ОСБ

Этот материал для опалубки фундамента используют около 10 лет. Для надежности выбирать плиты толщиной не меньше 15 мм, размер обычно 2500х1250 мм. Стоит один элемент от 850 до 950 руб. Основные особенности такие:

1. Приобретать только плиту ОСБ-3 или ОСБ-4. ОСБ-1 и ОСБ-2 имеют небольшую плотность, под воздействием бетонного раствора будут выгибаться.
2. Использовать листы с лакированным покрытием с одной стороны. Они не боятся влаги, поверхность фундамента получится ровной. Еще один плюс – после применения легко мыть элементы, а потом приспособить под другие цели.
3. Собирать только с помощью саморезов, гвозди держат плохо. Подбирать варианты с крупным шагом резьбы, чтобы не сверлить отверстия под крепеж.
4. Обязательно укреплять щиты ребрами жесткости из деревянного бруска, располагать их через 70-100 см. Использовать элементы сечением не меньше, чем 40х40 мм. Можно прибивать доску толщиной 30 мм в качестве каркаса.
5. Резать плиту желательно электропилой с мелким размером зубьев. Материал твердый, пилить его вручную трудно.

Если под рукой есть плиты толщиной до 10 мм, лучше соединять их по две. В этом случае собирать щиты вместе: класть два слоя, потом прикручивать их к каркасу из доски или бруска. Необработанные поверхности покрасить для дополнительной защиты.

Металл

Сделать опалубку для фундамента из стали своими руками сложно, понадобится сварочное оборудование, металлические листы, а также профилированная труба. Стоить она будет дорого, но зато есть возможность взять элементы конструкции напрокат. Так сэкономить деньги, при этом на работу будет потрачено меньше времени. Особенности такие:

1. Собирать намного проще, так как в конструкции сразу есть соединения, которые скручивают болтами либо фиксируют защелками. Это готовые модули, поэтому не нужно что-то резать, подгонять.
2. Выдерживают большие нагрузки, особенно если это части опалубки для монолитного строительства. Изделия универсальные, поэтому рассчитаны на большую массу бетона, ничего дополнительно укреплять не придется.
3. Поверхность фундамента будет ровной. Это упростит дальнейшую отделку, так как не надо устранять неровности и выводить плоскость.
4. Основание получается самым прочным. Металл не впитывает влагу, не пропускает ее, поэтому бетон набирает прочность равномерно. Главное – хорошо скрепить элементы, чтобы между ними не было щелей.
5. Не надо усиливать распорками. Части соединяются специальными стяжками, их не нужно подпирать снаружи, что очень сильно упрощает монтаж.
6. Разбирать опалубку легко. Металл не прилипает к бетону, после застывания конструкции секции легко убрать.

Этот вариант идет по размеру, важно, чтобы проект подходил по параметрам. Если останутся небольшие участки, то их придется заделать щитами из доски либо листовых элементов. Надо заранее просчитать конструкцию, если надо, то докупить дополнительные материалы.

Пластик

Разборные опалубочные системы из полимерных материалов применяют в монолитном строительстве для больших строений. Их можно приспособить для ленточного фундамента, если подобрать модули подходящего размера. Особенности использования:

1. Изготавливают из ударопрочного пластика, усиливают каркасом из стали. Не нужно дополнительно усиливать секции.
2. Собирать очень удобно, так как все соединения предусмотрены сразу. Чтобы выставить ширину, обеспечить правильное положение, применяют специальные стяжки.
3. Поверхность получается ровной, бетон сохнет равномерно, так как пластик не впитывает влагу, бетон не прилипает к нему. Главное – надежно скрепить все части между собой.
4. Пластик намного легче металла. Ставить проще, не надо привлекать нескольких помощников.
5. После использования опалубку легко мыть и чистить. Не нужно дополнительно защищать поверхность.

Покупать этот вариант не стоит, он обойдется дорого, проще взять напрокат. Пользоваться аккуратно, пластик не боится влаги, выдерживает нагрузки, но его можно повредить или пробить сильным ударом.

Виды несъемной опалубки

Этот тип не надо снимать после заливки раствора, он становится частью сооружения. При применении изделий из полистирола фундамент получится утепленным, что упрощает работу. Иногда из таких элементов сооружают целые дома. Расчет опалубочной конструкции проводить тщательно, чтобы не осталось много неиспользованных блоков.

Полистирол

Использовать как обычный вспененный материал, так и экструдированный. Первый – обычный пенопласт, который отливают по определенной форме. Второй намного жестче, выдерживает высокие нагрузки, его можно укладывать даже в подземную часть фундамента, так как он не боится влаги и не теряет прочность со временем. Особенности такие:

1. Модули для сборки опалубки. Стыкуют за счет соединения шип-паз, которое есть на всех сторонах элементов. Есть прямые, угловые и даже изогнутые секции для полукруглых конструкций. Выставлять ширину и фиксировать части между собой надо с помощью металлических фиксаторов. Для возведения конструкции не нужен специальный инструмент.
2. Блоки из полистирола. Допускается собирать как надземную, так и подземную часть. Если делать из блоков все основание, в траншее дно засыпается песком, потом трамбуется, чтобы основание получилось ровным. Выкладывать по рядам со смещением вертикальных швов наполовину. После выставления усилить конструкцию арматурой, это придаст жесткость.
3. Использовать очень удобно, так как части легкие, их может соединить даже один человек. После заливки не надо ждать 4 недели для набора бетоном прочности, продолжать строительство допускается уже через 7 дней.
4. Отделывать поверхность легко, так как она ровная. Но для надежности ее всегда закрывают армирующей сеткой, иначе штукатурка потрескается уже через год.
5. Нельзя уплотнять бетон при заливки вибрационным оборудованием. Модули из-за этого могут разойтись или сдвинуться.

Использовать эту разновидность хорошо тем, что не нужно утеплять фундамент после заливки. Так можно сэкономить деньги, а также время, так как работы по теплоизоляции придется делать как минимум несколько дней.

Бетон

Готовые модули делают из бетона, они похожи на обычные блоки, но внутри пустотелые, поэтому весят намного меньше. Укладывать надо по принципу обычных элементов, при этом точно совмещая части, чтобы нормально заливать раствор, а также армировать конструкцию. Основные особенности:

1. Посчитать количество секций, учесть прямые, угловые, а также половинные изделия. Брать с небольшим запасом, так как чаще всего несколько блоков повреждают или даже разбивают при сборке.
2. Складывать по инструкции производителя, обычно есть подробное описание с фото или рисунками. Уделить особое внимание нижнему ряду, чтобы остальные ярусы располагались ровно.
3. Укреплять каждый ряд арматурой, для этого в верхней части делают выемки. Также ставить металлические элементы вертикально для придания дополнительной жесткости.
4. Заливать раствором за один заход, лучше не растягивать работу на несколько дней. Уплотнять его длинной рейкой, заполнить все пространство до нижней части.

Собирать лучше с помощниками, укладывать и контролировать плоскость должен один человек. Натянуть шнур между углами. Подбирать секции по размеру, без пустот, при необходимости отдельные части подрезать бензорезом или же болгаркой с диском по бетону.

Читайте такжеКак сделать яму в гараже своими руками: пошаговая инструкция с фото Соорудить смотровую яму в гараже важно, так как в ситуациях смены масла, незначительного ремонта дна кузовной части или…

Что требуется из инструмента и дополнительных материалов

Собрать все, что нужно для работы, заранее. Подбирать перечень в зависимости от вида конструкции, особенностей сооружения, а также размеров. Если заливать с опалубкой только надземный фундамент, то подземную часть сделать заранее. Из инструментов надо следующее:

1. Бетономешалка. Мешать вручную несколько кубометров бетона тяжело, оборудование покупать необязательно, можно взять напрокат.
2. Лопаты, ведра или носилки. Сразу продумать, как перемещать бетон, чтобы упростить работу.
3. Строительный шнур с колышками. Измерительный инструмент, для фундамента очень удобно использовать лазерный уровень.
4. Молоток или шуруповерт. Все зависит от того, какой крепеж применять.
5. Электролобзик или дисковую пилу для резки дерева, а также материалов на его основе. Пилить большие объемы ручной ножовкой тяжело.

Можно использовать дополнительный инструмент, все зависит от типа фундамента. Не забывать о средствах защиты и удобной одежде. Резать дерево, а также металл лучше в защитных очках. Обеспечить удобный подход к конструкции, строительный мусор или кучи земли не должны мешать.

Кроме основного материала для сборки опалубки требуются дополнительные элементы. С их помощью укрепляют конструкцию, фиксируют элементы в нужном положении, чтобы под нагрузкой они не выгибались и не наклонялись. Подбирать материалы под тип конструкции:

1. Резьбовая шпилька. С ее помощью стягивают противоположные стенки опалубки. Так очень легко задать толщину и соединить части, они не раздвинутся под массой бетона. В комплекте требуется купить увеличенные шайбы, гайки, а также водопроводную трубу из ПВХ, с ее помощью легко выставить ширину, куски нарезают по размеру, ставят внутри, потом продевают шпильку.
2. Брусок для раскосов. Подпорки ставят в конструкциях из доски, фанеры, других листовых материалов. С их помощью увеличивают жесткость опалубки, что позволяет не использовать дорогую доску большой толщины. Если фундамент выше метра, ставить подпорки в два яруса для обеспечения жесткости по всей площади.
3. Рейки или куски доски для перемычек. Деревянные конструкции для надежности соединяются в верхней части перемычками. Поставить их лучше всего после выравнивания конструкции, установки раскосов и шпилек. Это обеспечит прочность при заливке бетона, когда на стенки оказывается повышенная нагрузка.

Лучше усилить опалубку больше, чем требуется, чем потом обнаружить проблемы и думать, как их решить. Не экономить на раскосах или перемычках, стоят они дешево, зато повышают прочность в разы. При установке хорошо фиксировать каждый элемент, чтобы он держался на своем месте.

Как собрать несъемную конструкцию из полистирола или бетона

Проще всего делать фундамент полностью, то есть ставить готовые модули в траншее и над землей. Основание получится прочным, не придется совмещать разные варианты, проводить дополнительную подготовку. Проводить работы по пошаговому плану:[article-rel]

1. Выкопать траншею шире на 5-10 см, чем размер опалубки. Проводить работы в сухую погоду, грунт не будет липнуть к лопате, а стенки не сползут.
2. Засыпать на дно слой щебня толщиной 5 см, разровнять, утрамбовать. Добавить 5 см песка, пролить водой, хорошо уплотнить, выровнять поверхность.
3. Положить полосу армирующей сетки, чтобы укрепить нижнюю часть и предотвратить ее разрушение под воздействием грунтовых вод. Можно выложить конструкцию из тонкой арматуры, связать ее проволокой.
4. Выставить подземную часть, контролируя уровень. Класть ряд за рядом, если нужно, перекладывать каждый ярус арматурой. Проверять не только горизонтальную, но и вертикальную плоскость.
5. Собрать надземную часть. Дополнительно усилить элементы металлическими стяжками либо резьбовой шпилькой. Если фундамент высокий, сделать помосты для удобной заливки бетона, при проведении работ нельзя нажимать на стенки, чтобы они не сдвинулись.

При сборке удобнее всего натянуть леску на длинных колышках, поднимать ее по мере сооружения опалубки. Тогда перед глазами будет четкий ориентир, не придется постоянно отвлекаться на проверку плоскости.

Читайте такжеБордюры для клумб: чем огородить цветник, примеры с фото Бордюры, ограждающие дорожки, газоны, цветники – часть дачного пейзажа. Кроме функции зонирования территории,…

Как поставить съемную конструкцию

Если опалубку будут использовать и в подземной части, то заранее выкопать траншею. Она должна быть шире, чтобы нормально выставить элементы, стянуть их, а также усилить для жесткости. Подготовить место для работы, это может быть ровная площадка рядом или же пол в гараже либо сарае. Проводить работы так:

1. Определить размер щитов, лучше не делать их больше 3 метров в длину, иначе вес получится большим. Заранее нарезать заготовки, сложить доску под рукой. Нарезать брусок для каркаса на 30-40 см длиннее, часть забивать в землю.
2. Выложить доски на ровной поверхности, стыковать их плотно. Положить брус под низ, так как крепить нужно изнутри наружу. Выровнять, измерить диагонали, убедиться, что конструкция не перекошена. Закрутить саморезы или забить гвозди. Таким же образом собрать остальные заготовки.
3. Внутреннюю часть закрыть черной пленкой, завернуть края наружу. Зафиксировать ее строительным степлером. Так древесина не испортится, доски или листы можно будет использовать для других целей.
4. Вбить по углам колышки, между ними натянуть шнур. Начать ставить щиты с любого угла. Аккуратно вбивать их в землю, контролировать уровень по ориентиру. Плотно стыковать все части, щелей быть не должно. Для надежности соединения изнутри закрыть полосой пленки, закрепить степлером.
5. Укрепить опалубку раскосами. Упирать их в землю одной стороной, вторую прижимать к опалубке, сверху прикручивать кусочки бруска в качестве упора. Поставить перемычки сверху, дополнить шпильками, если это нужно. Конструкция не должна сдвигаться даже при ударе ногой.
6. Сделать ориентир для заливки внутри, лучше всего натянуть шнур и по нему выравнивать раствор. Бортики делают немного выше будущего фундамента.

Подобрать время, чтобы в течение нескольких дней не было дождей. Обязательно проверить прочность еще раз после полной сборки. Подергать все элементы, если где-то есть сомнения, добавить раскосы или шпильки, ни одна часть не должна шататься.

После заливки нельзя снимать конструкцию как минимум 3 недели. За это время бетон наберет прочность, отделить щиты будет легко. Разбирать надо в правильной последовательности: вначале снять раскосы, перемычки, а также резьбовую шпильку. Начинать от любого угла, отделять сверху вниз, делать работу аккуратно, не повредить поверхность.

Почему нельзя экономить на надежности опалубки

Если сделать работу плохо, то придется переделывать ее заново или же в процессе заливки предпринимать срочные меры по укреплению. Любые нарушение технологии приводят к проблемам, из-за которых иногда нужно даже заливать фундамент заново. Последствия могут быть такими:

1. Под нагрузкой поверхность выгибается наружу. В этом случае необходимо лопатой оттянуть раствор на другой участок, а щит вогнуть обратно с помощью упора и домкрата. Зафиксировать раскосами, которых лучше поставить несколько.
2. Конструкция сдвинулась после заливки или же выгнутую опалубку обнаружили после схватывания бетона. Ни в коем случае не снимать щиты, дождаться затвердения бетона, только потом убирать. Выравнивать поверхность с помощью шлифовальных дисков по бетону или же срезая часть бензорезом, если изгиб большой.
3. Если под весом раствора опалубка упала, работы следует остановить. По возможности убрать бетон, продолжать только после сборки заново и нормального усиления.

Если при заливе обнаружились протечки, заделывать их, прибивая куски доски или фанеры. Потом поверхность несложно выровнять. Заливать аккуратно, так как в этом момент нагрузка высокая и щиты могут наклониться или упасть.

Читайте такжеКак самостоятельно сделать беседку для дачи: различные фото идей, пошаговые инструкции Дача – место, где можно подышать свежим воздухом, послушать пение птиц, зарядиться энергией при созерцании деревьев,…

Как сэкономить

Если фундамент большой, то на опалубку надо покупать много материалов, это увеличит затраты очень сильно. В этом случае есть смысл ставить не всю конструкцию, а ее части, проводить работы поэтапно. Варианты такие:

1. Заливать основание слоями. Если конструкция будет высокой, то сделать опалубку на половину или даже треть высоты. Выставить, потом залить первый слой, после его затвердения снять щиты, переставить наверх так, чтобы нижняя часть держалась на уже залитом фундаменте с помочью шпилек, ими стягивают противоположные элементы.
2. Разделить на несколько частей. В этом случае выставить опалубку на одном участке, внутри укрепить ее арматурным поясом, прутья должны торчать на 50-70 см наружу. Залить, после переставить, за счет арматуры соединение будет прочным, трещин на нем впоследствии не возникнет.

Первый вариант удобнее использовать для оснований высотой от 80 см. Второй подойдет для любого фундамента, главное – хорошо закрывать торцы, а арматуру протягивать через просверленные отверстия.

Чтобы сделать опалубку своими силами, надо подобрать подходящий материал, разобрать технологию сооружения. Не использовать доску или фанеру малой толщины, укреплять конструкцию как можно лучше. При установке несъемного варианта контролировать плоскость постоянно.