Размножение орхидей

В любительских усло­виях орхидеи обычно раз­множают так называемыми деленками. Это небольшая часть растения, состоящая из нескольких псевдобульб или розеток и имеющая не­которое количество жизне­способных корней.

В этом случае орхидея начинает цвести уже через год-два. Главное — подобрать для нее субстрат и обеспечить приемлемые условия су­ществования первые пол­года, пока не отрастут мо­лодые корни.

Обычно деле­нием занимаются весной-летом, хотя для многих ор­хидей, не имеющих периода покоя, время укоренения несущественно, особенно если есть тепличка с подог­ревом и искусственным ос­вещением.

Особое внимание нужно уделить состоянию корней деленки. Здоровые корни обычно светлые, иногда зе­леноватые после намока­ния, так как через поверх­ностный слой (его называ­ют веламен) просвечивают внутренние ткани корня. Если веламен толстый, это может быть и незаметно. На ощупь корни должны быть плотными.

Часто их концы, находящиеся в глубине гор­шка, загнивают от избытка влаги, и внутренняя часть корня погибает. Остается только поверхностный слой (веламен), который легко сходит с осевого цилиндра корня (тяжа). Эту повреж­денную часть нужно удалить до здоровой и подсушить корни день-два, чтобы пос­ле возобновления полива не началось гниение.

Корни эпифитных орхидей такую подсушку переносят безбо­лезненно, а для остальных (например, пафиопедилумов и полуэпифитов) время подсушки нужно сократить. Если на светлом корне явно видно внутреннее потемне­ние (почернение), корень нужно удалять.

Большинство орхидей (кроме моноподиальных: ванды, фаленопсиса и др.) имеют ризому — корневи­ще, на котором расположе­ны бульбы.

Нужно осмот­реть срез ризомы, так как в нее через загнившие корни часто проникают болез­нетворные микроорганиз­мы. Для большего удобства срез можно обновить до неусохшей части и подождать 15-20 мин.

Срез не должен быть сиреневой или корич­неватой окраски, что указывает на начало процесса гниения. В этом случае нужно удалить последнюю псевдобульбу и опять подождать 15-20 мин., не изменится ли цвет ризомы.

Часто в цветочных ма­газинах можно приобрести уцененные отцветшие ор­хидеи. К ним применимы все вышеизложенные со­веты. Единственно: их прак­тически всегда высаживают перед продажей во влаго­емкий субстрат на основе торфа.

Если корни в плохом состоянии, орхидею необ­ходимо сразу пересадить в более привычный и менее влагоемкий субстрат на ос­нове сосновой коры. Сле­дует учитывать, что старые корни уже не приспособят­ся к новому типу субстрата и постепенно отомрут.

Их че­рез полгода-год желатель­но удалить (когда растение разрастется, сделать этобудет сложнее). А на смену им от молодых побегов поя­вятся корни, уже привычные к новому субстрату.

Может попасться деленка без корней. В этом случае нужно удалить остатки от­мерших корней и прикрыва-ющих чешуи внизу бульб или остатки усохших листьев, а орхидею поместить на вре­мя укоренения в индивиду­альное укрытие (пластико­вую бутылку без дна объ­емом 5-7 л или полиэтиле­новый мешок подходящего размера).

Пакет вверху за­крывают неполностью, а при необходимости открывают и проветривают растение.

Поливать бессмыслен­но, пока не появятся кор­ни хотя бы 1-2 см длиной. После этого начинают по­немногу поливать (а лучше — опрыскивать) ту часть субстрата, где есть корни.

Ризому желательно не мо­чить. Тепличку периодичес­ки проветривают, чтобы суб­страт высыхал и на корнях постепенно образовывался слой веламена. Начало ра­боты корней можно оценить по состоянию бульб. У мно­гих видов они практически полностью восстанавлива­ют ту prop.

Растение должно быть хорошо закреплено на по­верхности субстрата.

Дефицитность многих ви­дов орхидей заставляет лю­бителей предпринимать по­пытки вырастить их всего из одной задней, часто безлис­тной бульбы. Задача доволь­но трудная, но выполнимая.

Первое, на что необходимо обратить внимание, — на­личие и состояние запасных почек на бульбе. В зависи­мости от вида орхидеи они могут располагаться как не­посредственно на бульбе, так и на корневище и быть скры­ты остатками прикрывающих чешуи.

Места повреждений нуж­но подчистить, посыпать се­рой или углем и высушить. Покрывать садовым варом не надо — под ним часто начина­ется повторное гниение. Оп­рыскивать такую бульбу тоже нежелательно.

Для гарантии лучше ос­мотреть всю ризому на пред­мет наличия остатков старых почерневших корней. Если они твердые, их можно прос­то обрезать до поверхности ризомы.

Если мягкие — по­темневшую часть тяжа, кото­рая обычно проникает всего на несколько миллиметров в глубь ризомы, нужно уда­лить каким-нибудь острым предметом. Все места, где производилась такая опера­ция, надо подсушить и обра­ботать серой или активиро­ванным углем. Желательно, чтобы ризома находилась на поверхности субстрата и не увлажнялась.

Задняя часть старой ри­зомы (место старого отреза) иногда может быть темной и твердой, как дерево. Эту часть можно не обрезать.

Если псевдобульба смор­щена, можно попробовать напитать ее влагой. Для это­го делают однопроцентный раствор аммиачной селитры с небольшим добавлением микроэлементов и опускают в него псевдобульбу на не­сколько дней. Результат не всегда гарантирован, но час­то псевдобульба всасыва­ет достаточное количество раствора.

Лучше это получа­ется с бульбами из середины растения Естественно, пе­ред посадкой их надо подсу­шить. С орхидеями розеточ-ного типа роста или с фале-нопсисами поступают иначе.

Их подвешивают за ризому вниз листьями, опрыскивают и прикрывают полиэтилено­вым пакетом, завязанным вы­ше ризомы или основания ор­хидеи. Вечером просушиваюти опять прикрывают пакетом. За несколько дней растение может частично восполнить запасы влаги.

Орхидеям с розеточным типом роста приходится труд­нее, чем имеющим псевдобульбы, так как они растут за счет питательных веществ, имеющихся только в розетке. Моноподиальные — за счет нижних листьев. Как прави­ло, нижние листья постепен­но истощаются и усыхают. Однако, в отличие от орхидей с псевдобульбами, даже ста­рая розетка или моноподиальная орхидея обычно дают через некоторое время но­вые корни.

Сажают орхидеи тоже по-разному.

Бульбу можно за­крепить на поверхности суб­страта из сосновой коры и поместить в индивидуальное укрытие, стенки которого оп­рыскивают водой для увели­чения общей влажности. Для быстрого пробуждения но­вого роста нужно яркое рас­сеянное освещение и тем­пература не ниже +22 град.

Должна быть защита от пря­мых лучей солнца. Некоторые любители на кору кладут слой сфагнума в 1 см, а на него — ризому. Сфагнум надо не по­ливать, а опрыскивать. Но тут есть вероятность загнивания ризомы.

Розеточные орхидеи, по­луэпифиты (такие, как цело-гины) или эпифиты с тонки­ми корнями (дендробиумы и др.) можно укоренять на горке из сфагнума. После того, как корни дойдут до низа горки, растение вместе с ней можно посадить в кору, но поливать в центре осторожно.

Пафиопедилумы на горке можно укоренять даже без укрытия — так нижняя часть их розе­ток может впитывать влагу из мха. Кроме того, их можноопрыскивать несколько раз вдень.

В таких условиях они могут даже быстрее выпус­тить корни, чем в условиях высокой влажности.

В начальной стадии псевдобульба или молодой побег могут выпустить не­сколько коротких корешков. Эти корни играют вспомога­тельную роль на начальном этапе развития. После того как молодой побег окрепнет, он даст нормальные корни.

В моей практике был случай, когда каттлее для развития вполне хватало запасов в псевдобульбах и двукрат­ного ежедневного опрыс­кивания в течение года. Она не желала развивать корни на молодых побегах. При­шлось лишить ее опрыски­вания на две недели, чтобы корни появились.

Чтобы быстро получить взрослое растение, необхо­дима интенсивная агротех­ника, то есть выращивание некоторое время без соб­людения периодов покоя. Достигается это поддержа­нием температуры, влаги и освещения, достаточных для развития конкретного вида орхидеи. Зимой при­ходится применять допол­нительную подсветку люми­несцентной лампой.

Первые два побега будут очень маленькими, что нор­мально. Они и их корни пос­лужат фундаментом даль­нейшего развития растения. Как правило, 4-5-й побеги будут обычного размера, а на следующий год орхидея зацветет.

Подкармливать удоб­рениями первый год неже­лательно. Лучше изредка делать внекорневые под­кормки.

Источник: Журнал «Цветок»